雅典东正教复活节：圣周与圣周六午夜礼拜

东正教复活节为何不同

东正教复活节是希腊日历上最重要的日子——在社会和情感层面，它比圣诞节更为重要。它遵循儒略历的复活节算法，而不是西方使用的格里高利历，因此几乎从不会与西方复活节落在同一个周末：大多数年份会晚1周、4周或5周，偶尔——当两套历法重合时——会落在同一天。具体日期每年都会变化，介于3月下旬到5月上旬之间。

在预订任何行程之前，请先查清你旅行年份的具体日期。它会影响餐厅是否有位、博物馆开放时间、城际交通，以及你想象中那座繁忙、正常运转、一切照常开放的城市，是否就是你那一周真正会抵达的那座城市。

同一套历法也决定了雅典的嘉年华季Apokries的日期——它持续三周，到复活节主日前七周的洁净星期一结束。如果你想弄清楚某次行程究竟会不会落在这两个季节之中的任何一个，这是一个很有用的参照点。

圣周逐日指南

这一周的气氛是层层累积起来的。从棕枝主日到圣周三，城市明显比一年中其他喧闹的时候安静下来：每个教区都增加了礼拜，注意力也在慢慢收紧，商店开始出售用来染圣周四要准备的红蛋的染料。

耶稣受难日（圣周五）晚上，这种气氛开始真正显现在街头。墓龛游行（Epitaphios）——一座覆满鲜花、象征基督遗体的灵柩——从每座教区教堂抬出，在周边街区巡游，伴随蜡烛、吟诵和乳香。全城各处会同时举行这一仪式；蒙纳斯提拉奇、普拉卡、帕格拉蒂和科洛纳基周边的游行最受游客关注，但一座安静的街区教堂同样真实，人也少得多。人们前来参加，与其说是出于虔诚的信仰，不如说是出于对一种从未断过的传统的敬重——这不是专门为游客上演的表演。

圣周六是最后准备的一天：最后的烹饪，最后的采买，整座城市明显在午夜之前按捺着呼吸。为晚上留一些体力——大多数游客都低估了这场真正的仪式会持续到多晚。

圣火从耶路撒冷而来的旅程

午夜所用的这簇特定火焰，有它自己的一套仪式，而且是至今仍在真实进行的仪式，不是传说。圣火每年都在耶路撒冷的圣墓教堂点燃——这是一项延续了一千多年的仪式——随后由专机（通常是希腊航空公司的航班）空运至雅典，在圣周六抵达雅典国际机场，接受正式迎接：仪仗队、国歌，以及高级神职人员和官员到场迎候。从机场出发，圣火先被送往普拉卡的圣墓代牧院（Metochi of the Holy Sepulchre），再送到都主教座堂，然后从那里分发到阿提卡各地的教区教堂——并通过后续航班运往希腊其他城市——确保在午夜前送达。

如果你在午夜站在人群中，最终传到你手中蜡烛上的，正是这簇火焰：从字面意义上讲，它当天确确实实是从耶路撒冷一路传递而来的。

午夜的Anastasi复活礼拜：会发生什么

午夜时分，全城所有教堂的灯会同时熄灭。神父手持一支火焰走出，火光在会众之间一支蜡烛一支蜡烛地传递，直到整座教堂完全被火光点亮。接着所有人移到户外，因为里面根本容不下实际到场的人数——街道上满是手持火焰的人群，"Christos Anesti"（"基督复活了"）作为呼喊与应答此起彼伏，烟花和爆竹几乎立刻、响亮地、毫无统一调度地炸响起来。

之后人们会把点燃的蜡烛带回家，用手拢着或用纸筒遮住火焰，用它点燃家中圣像前的油灯或蜡烛——这样做的意义在于，带回家的是圣火本身，而不只是一簇普通的火焰。

无论你带着怎样的信仰或不信仰前来，在圣周六午夜站在满街烛光之中，都是雅典能给游客带来的最动人的体验之一。它同时也很吵闹、拥挤，还有点混乱——这一点最好提前有所准备，而不是被突然打个措手不及。

去哪里观礼：都主教座堂还是街区教堂

雅典都主教座堂（又称报喜教堂，位于蒙纳斯提拉奇和宪法广场之间的Mitropoleos广场上）举行全城规模最大、最正式的礼拜，由雅典总主教主持，也是全国电视台转播的那一场。它会吸引大量人群：从晚上10点或11点左右起，教堂内部就会被信众坐满，到深夜，教堂外广场上还会站着数千人，根本无法靠近大门。如果你想专门去看这一场礼拜，最好在晚上10点半前抵达，才可能在柱廊附近占到视野，而且要有在广场上而非教堂内部观礼的心理准备。

对大多数游客来说，街区教堂其实是更好的体验，而不是一种退而求其次的选择。普拉卡、普西里、帕格拉蒂和科洛纳基都有小型教区教堂，在同一个午夜时刻举行完全相同的礼拜，人群只是一小部分，也没有围着官方出席者的安保警戒线。你会近得足以看清神父手持火焰走出来、把火一支支传递下去，然后走到户外，进入同一个时刻在街道尺度上的版本——而这，对几乎所有人来说，才是真正的重点。

参加这场礼拜前要知道的事

走进一座希腊东正教堂该遵守的一般规则——着装、拍照、哪些地方不能走、如果礼拜已经在进行中该如何表现——已经在在雅典参观东正教堂中有完整说明。以下几点则是午夜这场礼拜特有的：

你不需要是东正教徒，甚至不需要有宗教信仰，才能站在人群中。 安静旁观完全正常——午夜站在任何一座教堂外广场上的人，大多正是出于这个原因。
自带一支蜡烛，或者准备接受别人递来的一支。 教堂和附近的报刊亭通常会在节前几天出售素白的复活节蜡烛（lambades）；如果你没带，站在你旁边的人通常也会主动给你分一点火，而不会让你空手站着。
离爆竹远一点。 午夜时分，手持烟花和爆竹（varelota）会在街头被兴高采烈地点燃，安全边际并不高。看到有人手里拿着点燃的爆竹就往后退一步，是当地人的日常习惯，不是过度小心。
把一簇明火带回家，需要两只手，也需要一点计划。 要挡风，在拥挤的人群中注意脚下，也别想着骑摩托车带它回家。

复活节主日：盛宴

复活节主日是一场以羊肉为中心的盛宴。天还没亮，羊肉就已经上了烤叉——在露台上、庭院里，还有埃克萨尔基亚和"阿瑞斯之丘"公园里——到了中午，木柴烟和烤肉的香气已经弥漫全城。家人围坐，吃上长长的一顿午餐，热闹程度让圣诞节显得克制。

这顿饭的开头和结尾各有一项传统。周日凌晨，刚从午夜礼拜回到家时，人们传统上会用magiritsa——一种用羊内脏、米和柠檬做成的汤——来打破大斋期的斋戒；这是一种需要适应的口味，但吃惯了的人会非常坚定地为它辩护。到了晚些时候，餐桌上，圣周四染好的红蛋会一个接一个地互相碰撞（tsougrisma）：据说谁的蛋最后完好无损，谁来年就会有好运。

提前预订。 复活节周六晚和复活节主日的餐厅会被订满，有些干脆整天闭门只办私人家庭聚会，也有些专门为此开门营业。在你以为能直接订到位子之前，先确认清楚。

围绕复活节周安排行程

先确认你旅行年份的东正教复活节日期。 大多数年份它都和西方复活节不是同一天，而这个日期会改变这份指南里其他所有的安排。
尽早预订住宿。 圣周期间酒店房间的订满速度，仅次于8月——这是因为希腊国内出行量大，人们返回家乡村落，或是前来雅典与亲人团聚。
要预料到城市日常节奏会有些打乱。 交通基本照常运行，但一些商店、办公室和小商家会在这一周的部分时间关门，尤其是在耶稣受难日和复活节主日前后。
把它和春天结合起来安排。 圣周通常落在雅典天气最好的那段时间里——可以参考雅典春季指南，看看还有哪些值得围绕它安排的行程。

常见问题

雅典的东正教复活节是什么时候？

它每年都会变化，落在3月下旬到5月上旬之间，通常也不会和西方复活节是同一个周末。预订之前请先查清你旅行年份的具体日期。

游客可以参加圣周六的午夜礼拜吗？

可以。站在人群中——如果教堂里有空间就在里面，否则就在外面的街道或广场上——是正常且受欢迎的。你不需要是东正教徒，也不需要做任何事，只需恭敬地旁观即可。

我应该去都主教座堂，还是去街区教堂？

位于Mitropoleos广场的都主教座堂举行的礼拜规模最大、最正式，人群也最多，大多数游客只能在广场上观礼，无法靠近大门。普拉卡、普西里、帕格拉蒂或科洛纳基的街区教堂，则能让你以更近、更从容的方式体验同一个午夜时刻。

圣火真的是每年都从耶路撒冷空运来的吗？

是的——它在耶路撒冷的圣墓教堂点燃，在圣周六空运至雅典，在机场接受正式迎接仪式，然后被送往都主教座堂，再分发到全城各教区教堂，确保在午夜前送达。

雅典的东正教复活节都吃什么？

Magiritsa（一种用羊内脏、米和柠檬做成的汤）传统上会在复活节主日凌晨用来打破大斋期的斋戒。之后，家人会围坐在一起享用烤全羊，圣周四染好的红蛋也会在餐桌上互相碰撞，以求好运。

复活节周末需要预订餐厅吗？

需要，而且要提前很多。许多餐厅在复活节主日都已被订满，或是干脆闭门只办私人家庭聚会，也有一些专门为这场节日大餐开门营业。

圣周期间的雅典是热闹还是安静？

两者兼有，只是体现在不同的方面。一些商店和办公室会关门，尤其是在耶稣受难日和复活节主日前后，但酒店和交通因为大量的国内出行而十分繁忙，城市里的教堂和街道也远比平常一周活跃得多。